Нашел на соседнем форуме
По многочисленным просьбам, решил поделиться опытом эксплуатации Матиза в сильнейшие морозы. Не смотря на то, что на форумах этой зимой разговоров на данную тему было предостаточно, матизоводов из регионов с умеренным климатом интересуют поведение машинки в экстремальных условиях сибирских морозов.
Лучшего тест-драйва, чем в Западной Сибири для автомобиля не придумаешь. Климат у нас резко-континентальный: от +40ºС летом и -40ºС – зимой. В черте города и на федеральных трассах сносное дорожное полотно, а есть маршруты, достойные трофи-рейдов. Качественное топливо на городских АЗС и сомнительное – за пределами мегаполиса. Плюс пробки, множество узких улочек и проблемы с парковкой в городе. А на трассе можно выжать из машинки все, на что она способна.
Речь пойдет об испытании холодом. Надо сказать, что маленький Матизка показал себя настоящим бойцом с суровым сибирским характером и отменным здоровьем. В то время, когда западная часть страны содрогнулась от непривычного тридцатиградусного мороза, в нашем регионе морозы опускались ниже пятидесятиградусной отметки. Но этот фактор не смог заставить поколебаться напористого "карапуза". Машинка добросовестно исполняла свои обязанности даже в самую лютую стужу. В тот период, когда из-за морозов дороги опустели более чем на половину, Мотя, в отличие от более именитых собратьев продолжал оставаться в строю.
В чем секрет? Видимо, в самой машине. Надо знать лишь некоторые нюансы, чтобы она могла реализовать заложенные в нее возможности. Скажу сразу, речь пойдет об автомобиле с механической коробкой переключения передач, т.к. на авто с АКПП запуск двигателя при температуре окружающей среды ниже -23ºС запрещен!
Проблему пуска двигателя в морозы некоторые связывают с установленным в нем, не соответствующим северным широтам, датчиком температуры. Советуют, снимать его перед запуском и отогревать в тепле. Мне удалось обходиться без этих сложностей. Главное – хорошее техническое состояние автомашины и использование качественных расходных материалов.
В первую очередь – это моторное масло. Обязательно – синтетика. Я использовал Castrol GTX Magnatec 5W-40 в связке с противоизносным препаратом Energie 3000, но думаю, в такие морозы больше подойдут специальные менее вязкие спортивные масла.
Во-вторых, надежный и хорошо заряженный аккумулятор. Если до -30ºС аккумулятор относительно уверенно справляется со своей задачей, то при более низких температурах возникают сложности. После "ночевки" аккумулятор следует слегка разогреть. Многие автолюбители советуют перед запуском включать на пару минут дальний свет. Считаю данный совет уместным, если фары заиндевели или надо осветить площадку для расчистки снега. На мой взгляд, лучше включить обогрев заднего стекла… Замерзшей АКБ тяжело крутить стартер, и если до ее разрядки не удастся запустить двигатель, то на подзарядку уйдет не один час, т.к. прежде АКБ должна отогреться. /N.B: Не оставляйте разряженную батарею в машине на морозе. Иначе вода в банках замерзнет, что приведет АКБ в негодность!/ Если ночью по прогнозам температура ниже -35ºС, чтобы поутру не испытывать судьбу и свои нервы, советую на ночь снимать батарею и заносить ее в тепло.
Ничего сложного в монтаже-демонтаже АКБ нет. И хотя эта процедура малость утомляет… Поверьте, лучше не полениться и затратить пару минут вечером, чем утром раздосадованным трястись в общественном транспорте. Крепление АКБ в Матизе инженеры Daewoo придумали не самое удачное. Для начала, следует ослабить крепления прижимной планки. Она зафиксирована двумя крючками с гайками. С правой стороны планки имеется разрыв отверстия. Гайки на крючках до конца откручивать не следует. Через разрыв снимаем правый крючок, а левой рукой удерживая планку (чтобы левый крючок не выскочил из гнезда), разворачиваем и кладем на изгиб входного коллектора. Затем снимаем контакты с АКБ: сперва – с минусовой клеммы, а затем – с плюсовой. Не торопитесь снять защитный пластиковый кожух с плюсовой клеммы раньше, чем отключите минус – велика вероятность каким-нибудь металлическим предметом закоротить аккумулятор. Сверху контактов расположены гайки. Их тоже не надо откручивать до конца. Достаточно просто ослабить затяжение на конусах клемм и контакты легко снимаются (Рис.1).
Несколько слов о том, как быстрее отогреть и зарядить АКБ. Я использовал следующий способ: в тазик с прохладной водой (чтобы не было резкого перепада температур) ставил аккумулятор и подключал к зарядному устройству. Постепенно, следует добавлять в таз более теплую воду. Уровень воды должен быть чуть выше середины АКБ.
Прекрасно осознаю, что данный совет подходит далеко не всем, т.к. снимая АКБ мы лишаем питания сигнализацию, и если последняя лишена автономного источника – автомобиль остается беззащитным перед лицом злоумышленников. За свою машину я могу не опасаться – она стоит в ограде дома и мой ротвейлер порвет любого, кто вздумает проникнуть на территорию. Тем же, кто лишен безопасной стоянки, следует поискать другие способы.
Третье - надежные свечи и высоковольтные провода. Новые ВВП трогать не стал, а свечи, на всякий случай, заменил на "свежие" NGK.
Четвертое - специфический прием запуска инжекторного двигателя. Когда мы утром поворачиваем ключ в замке, то происходит следующее: "оживает" бензонасос, начинает крутиться стартер, свечи пытаются воспламенить смесь… но бензин еще не успел дойти - за ночь он весь стек обратно. Электронный блок управления этого не понимает и дабы не залить свечи он отключает подачу бензина. В итоге – двигатель, лишенный топлива, не может "схватиться". Следует прежде обогатить топливовоздушную смесь следующим способом: 2-3 раза слегка повернуть ключ зажигания, чтобы стартер только "вздрогнул", но не начал крутить. Тем самым, производим принудительное включение бензонасоса.
Далее приступаем непосредственно к запуску двигателя. Во время этой процедуры необходимо обязательно(!) выжать сцепление, чтобы не "угробить" стартер и АКБ, заставляя их крутить шестеренки в загустевшем трансмиссионном масле. Крутить стартер положено не более 15 секунд, перерывы между попытками должны составлять примерно 10 секунд. С первого раза двигатель, конечно, не "схватит". Обычно около десятой попытки "подхватывает" с диким ревом. Дайте ему поработать какое-то время – пусть наберет обороты. Затем начинаем плавно (чтобы не заглушить двигатель!) приотпускать педаль сцепления и тут же возвращать ее обратно. Операцию необходимо повторить не менее пяти раз, каждый раз отпуская педаль на большую величину, чтобы дать возможность разогнать загустевшее масло.
Вот мы дошли и до трансмиссионного масла. Это пятое. С завода в коробку было залито минеральное масло. В целях экономии, решил дотянуть на нем до второго ТО, добавив лишь в него стабилизатор работы РКПП Energie 3000. Всем же настоятельно советую использовать синтетику. Кроме облегчения пуска двигателя, ее применение способствует комфортному переключению скоростей и экономии топлива!
Шестое – старайтесь, чтобы бензобак был всегда заправлен не меньше, чем на половину, чтобы избежать кристаллизации на его стенках влаги, содержащейся в атмосфере.
Седьмое. Прогревать машину следует во время движения на небольших оборотах. Прогреваться будет не менее получаса, а может так и не набрать рабочую температуру, особенно при кратковременных поездках. В салоне соответственно будет "свежее", чем обычно – особо зябнут задние пассажиры (ниже поделюсь секретами противостояния холоду).
Восьмое. Тепло в машине (как и нормальная работа двигателя) напрямую зависит от используемого антифриза и его свойств. Следите за тем, чтобы он соответствовал эксплуатационным требованиям и не утратил своих свойств.
Используя эти нехитрые приемы можно безмятежно эксплуатировать Матиз в экстремальных зимних условиях. Заметьте, машина уличного(!) хранения. Никаких теплых гаражей, ракушек, чехлов, предпусковых обогревателей и ежечасного автозапуска. Журнал "За рулем" тестировал более дорогие именитые автомобили в морозильной камере ЗИЛа выстужая их двое суток. Так после -30ºС ни один не завелся, ни смотря на свежие аккумуляторы и свечи. А Мотя заводится через двое и более суток, простояв на сорокаградусном морозе, продуваемый всеми ветрами!
Сказать, что в такие морозы Матвей чувствует себя непринужденно, будет преувеличением. Пока не прогреется: двери открываются с трудом, сиденья "дубовые", руль тугой, покрышки "пластмассовые". При езде скрипит, как несмазанная телега, а сзади "задубевшие" антистатики по асфальту скребут. Расход бензина может подскакивать до 10 литров на сотню... Но, "стиснув зубы", Мотя продолжает "на совесть" выполнять свою работу!
Тем, у кого в морозы побежали масляные фильтры, скажу – подобная неприятность обошла меня стороной. Накануне сильных холодов, прошел 1-е ТО. В мотор была залита качественная синтетика и поставили новый фильтр GM-Daewoo. Причины этого явления: задубевшая резиновая прокладка фильтра и вязкое масло (создающее избыточное давление в отдельных узлах). С новыми фирменными фильтрами проблема обычно отпадает.
Используя опыт прошедшей зимы, хочется поделиться еще некоторыми соображениями и конкретными решениями:
1. Поставьте дополнительную защиту картера. Кроме своих прямых функций он убережет двигатель от потоков холодного воздуха снизу, и будет способствовать меньшему загрязнению подкапотного пространства.
2. Не оставляйте зимой машину на стояночном тормозе в течение длительного времени – это может привести к примерзанию тормозных колодок. Лучше оставлять авто на первой или задней передаче, но не забывайте при запуске двигателя выжимать сцепление!
3. Поменяйте "родные" всесезонные шины Continental на – зимние. Ездить на них, конечно, можно, но в сорокаградусные морозы они становятся как пластмассовые – плохо тормозят, "шлифуют" на месте в начале движения и не могут затянуть даже в маленькую горку (по крайней мере, после 3000 км.) В такие морозы свойства снежного покрытия несколько отличаются от привычных…
4. На снегу и льду "трогайтесь" со второй передачи.
5. Для гидроусилителя руля предписано использование жидкостей Dexron-II и Dexron-III.
Хорошо, если бы в природе существовала жидкость ГУР, рассчитанная на сильные морозы… Может, кто знает?
6. Приобретите запасные ремни для ГУР и генератора. После сильнейших перепадов температур они трескаются и не выдерживают положенный срок.
7. Из-за постоянного использования, быстро "умирает" в Матизе кнопка обогрева заднего стекла…
8. Слабым местом Матиза оказался еще шланг омывателя стекла задней двери. На морозе он становится хрупким и рвется на месте сгиба, чему способствует замерзшая стеклоомывающая жидкость. При попытке брызнуть на окно, жидкость начинает вытекать из внутренностей двери. Когда понимаешь, что разрыв внутри двери, становится не по себе… Но оказывается не все так страшно. В следующей теме расскажу, как устранить данную поломку.
9. Ввиду отсутствия вентиляции на машинах без кондиционера, окна сначала запотевают, затем это все замерзает. При прогреве салона, отходят только передние окна, задние всю зиму непроглядные…
Интересно ехать по трассе. При быстром движении, стеклообогреватели не справляются со своей задачей: замерзают либо боковое остекление, либо – лобовое… Приходится постоянно менять направления обдува.
10. Неоднократно советовали ставить по периметру капота резиновые дверные уплотнители. У нас это вызвано не только эстетическими соображениями: кроме грязи, под капот будет меньше проникать холодного воздуха и охлаждать двигатель.
11. Еще у Моти есть щелка в накладке на бампер. У корейцев ее нет. Зачем она нужна на мой взгляд? Выскажусь ниже. Но люди стараются ее прикрыть. Кто чем. Опять же из соображений подкапотной гигиены. Но нам-то надо еще и по другой причине…
Я нашел простой способ: отрезаем кусок поливочного шланга нужной длины, заостряем концы ножницами по металлу (чтобы совпадали с вогнутостями щели), вставляем. Держится крепко. Без дополнительных приспособлений. Легко удаляется, в случае необходимости (Рис.2-3).
12. Ну и конечно, имеется огромное отверстие, прикрытое решеткой радиатора. Его надо закрыть. Обычно используют картонку, но это не эстетично. Я решил сделать красиво.
Для изготовления использовал ДВП. Требуемые размеры снимаются легко. Я даже не стал снимать решетку – побоялся сломать на морозе крепления. Замерил рулеткой высоту и все продольные линии решетки. Соединив контрольные точки по лекалу, получил необходимую "фигурку". По прямой пилил ножовкой по металлу, а фигурные грани вырезал ножницами по металлу. Просверлил в нужных местах отверстия для крепления и покрыл темным лаком. Для красоты задумал нанести фирменный логотип фосфорицирующей краской, но баллончик закончился… пришлось рисовать – простой.
Нигде не мог найти логотип для изготовления трафарета, нарисовал сам. (Рис.4) Вместо краски проще использовать самоклеящуюся пленку. Для крепления щитка можно использовать одноразовые пластиковые хомутики, я прибегнул к алюминиевой проволке.
Использование этого девайса позволяет сэкономить около пяти литров на трассе, плюс комфортный климат в салоне и чистота под капотом (Рис.5).
Теперь мои соображения по поводу щели над бампером. Она мне видится альтернативой нижнему отверстию. Варьируя их совместное использование можно достичь оптимального соотношения: очень холодно – закрыты оба отверстия; холодно – закрыто нижнее; тепло – закрыто верхнее; жарко – открыты оба.
13. На Best’ах с завода установлены утеплители капота. На других моделях они отсутствуют. Многие спорят, нужны ли они. Для меня этот риторический вопрос не стоит. Вопрос в другом – какой использовать? Совершенно очевидно, что стандартный не справится. По совету знакомых приобрел утеплитель для ВАЗа за 500 рублей. Такое одеяльце с синтепоноподобным наполнителем (Рис.6). Он немного больше, чем нужно. Лучше подогнать под размеры капота Матиза. Не смотря на то, что нижняя сторона утеплителя выполнена из брезента, я бы посоветовал усилить ее стеклотканью.
N.B: Укутывая двигатель, следите за тем, чтобы утеплитель не касался выпускного коллектора (Рис.7), т.к. последний разогревается до крайне высоких температур!!!
14. Для суеверных, добавлю еще один пункт. Это касается оптимизации корейских машин к российским условиям. В чем отличие Матиза и нашемарок? У наших авто есть переключатель зима-лето. Это когда воздух к двигателю зимой поступает, прогревшись у выпускного коллектора. У Матиза такого нет, у Нексии тоже. Нексиаводы от своего форума обратились с запросом к специалистам Daewoo и получили официальный ответ с чертежами доработки системы подачи воздуха (Рис.8 ). Используя эти документы, можно не волноваться за потерю гарантии при модернизации машины. Не вижу причины, по которой данную доработку нельзя было бы использовать на Матизе.
