Ремонт и обслуживание — matiz-club.com

Любая техника, независимо от степени ее сложности, имеет свои правила эксплуатации и хранения. Это относится и к автомобилям, а также их составляющим. Доказано, что машина, находящаяся длительное время в бездействии, имеет шансы прийти в негодность больше, чем тот автомобиль, которым активно пользовались. Например, если ваш «железный конь» находился в гараже без движения в течение года, то можно справедливо считать, что он совершил около 20 тыс. км пробега. Опытные автовладельцы знают, какие детали больше всего подвержены деформации в результате простоя, это уплотнительная резина и различные прокладки, а самое главное – аккумулятор. Если владелец автомобиля просто-напросто оставит машину с неснятой АКБ в гараже на длительное время, то после есть большой риск того, что она будет непригодной к работе. Поэтому хранить АКБ нужно правильно, о чем и пойдет речь далее.

В продаже есть автомобильные аккумуляторыдвух видов: сухозаряженный и залитый электролитом. Соответственно, сухой может храниться без действия в течение нескольких лет, а вот залитый имеет более короткий срок хранения, также отличаются и требования к месту, где они будут находиться. Для содержания сухозаряженной АКБ необходимо помещение с отсутствием влажности, а также хорошей системой вентиляции. Нежелательно попадание солнечных лучей на корпус батареи, так как от этого могут измениться свойства пластика, а это вряд ли положительно скажется на дальнейшей работе аккумулятора. Перед тем, как купить аккумулятор и начать его эксплуатировать, нужно проверить корпус на предмет трещин или других повреждений, а также проверить, насколько хорошо затянуты пробки на банках. Хранить батарею нужно только в определенном положении, ни в коем случае не переворачивая ее, чтобы избежать повреждения пластин внутри корпуса. Обычно подзарядка не требуется при сроке хранения около года, однако, все зависит от «возраста» устройства, если ему уже больше полутора лет, то подзаряжать с помощью автомобильного зарядного устройства придется регулярно — примерно раз в месяц. Следует помнить, что самостоятельно сливать электролит недопустимо.
зарядное устройство
Если вы решили купить аккумулятор уже залитый электролитом, некоторое время эксплуатировали его, а потом решили поставить на хранение, то тогда нужно придерживаться таких рекомендаций: прежде, чем снимать с автомобиля, проверьте уровень заряда АКБ, он должен быть полным, в противном случае нужно подзарядить. Также проверьте, чтобы плотность электролита соответствовала норме 1, 26 г/см, если нужно, дополните количество жидкости до нужного уровня.

Сначала отсоединяют клемму со знаком «-», а потом со знаком «+». Хранить АКБ нужно также в определенном положении в помещении без солнечного света.

Установка тормозных колодок

В данной статье представим некоторые советы по выполнению технического обслуживания и ремонтных мероприятий, связанных с барабанной тормозной системой.

Стоит отметить, что дисковые тормоза все же обладают преимуществом перед барабанными видами. Выделяется фактор охлаждения рабочей поверхности диска транспортного средства во время движения. Охлаждение барабана происходит хуже, так как механизм закрыт — циркуляции воздуха там не происходит. Подобная конструкция иногда приводит к значительному перегреву в моменты резкого и затяжного торможения.

Имеются положительные качества и у тормозов барабанных. К примеру, износостойкость тормозной системы. Ведь любой тормозной диск, вне зависимости от свойств и параметров, со временем изнашивается. На срок эксплуатации данного параметра влияет именно аккуратность вождения. Если нет излишних перепадов температурного режима, то тормозной диск будет функционировать до 150 тысяч километров. Естественно, у любителей агрессивного стиля езды, намного меньше будет этот предел. Ресурс колодок для таких тормозов зависит от спокойной езды, технического обслуживания.

Барабанная тормозная система обладает высокой износостойкостью в виду простой, высоконадежной конструкции. Здесь медленней происходит режим износа колодок вследствие их значительной рабочей поверхности. Продолжительное время тормозные барабаны не изнашиваются. Данные компоненты не сразу выходят из строя при повреждении (это можно наблюдать у тормозных дисков). При износе колодок всегда можно приобрести новые, к тому-же есть недорогие и качественные, например https://tormozi.ua/catalog.html?id_brand=54.

Равномерно изнашивается рабочая поверхность, следовательно, не требуется частая проточка. Кстати, лишь у барабанных тормозов присутствует «эффект само-усиления». Происходит увеличение тормозного усилия во много раз на фоне трения передней колодки, возникает «затягивание» колодки на барабан.

Это дополнительное преимущество не оценили в период, когда не было усилителей тормозов. Барабанная тормозная система является более бережной по отношению к ступичным подшипникам, ведь она более сбалансирована. Колодки здесь смонтированы на обеих сторонах присутствующей оси вращения колеса. Поэтому любое резкое торможение сопровождается равномерной нагрузкой на ось. Практически отсутствует возможности внедрения песка, грунта в район трения, ведь барабан закрыт. Это положительное качество влияет на износостойкость всей тормозной системы.

Контроль за состоянием тормозов — закон для водителя!

Однако, существует два варианта нанести вред таким колодкам. Это можно сделать, неправильно установив элемент. Следует колодки монтировать точно, как отмечено в инструкции (визуально они кажутся одинаковыми). Недопустимо путать их местами; тогда при резком торможении может отколоться кусок фрикционного пласта. И еще один момент – это перегревание при резком замедлении. Периодически колодкам надо давать отдохнуть — остыть. По возможности, избегайте длительного интенсивного торможения.

В системе стояночного тормоза непременно применяются барабаны. Если «ручник» не подвергать излишним нагрузкам, то продолжительность работоспособности стояночного тормоза будет весьма внушительна.

Не забывайте следить за состоянием тормозной системы вашего авто и вовремя обращаться в сервис!

Существует множество мнений относительно шумоизоляции салона, однако вывод в этом однозначный, что шум в салоне автомобиля является серьезным недостатком. С плохой шумоизоляцией, или ее отсутствием, в салоне автомобиля возникают посторонние звуки от работы силового агрегата, или других механизмов, шум от трения шин, потоков ветра, дождя, трущихся друг от друга панелей салона и многие другие. Так-же, ели вы производили каой-либо кузовной ремонт, затрагивающий элементы, относящиеся к салону, то шумоизоляция, которая штатно была в автомобиле, будет нуждаться в восстановлении.  Если всерьез не задуматься о качественной установке шумоизоляции, то со временем, шум в салоне автомобиля будет только усиливаться. В итоге поездка на машине станет утомительной и дискомфортной.

Имеющиеся в продаже материалы для шумоизоляции, способны не только устранить имеющийся шум, но и служат теплоизоляцией салона автомобиля. Однако стоит отметить, что избавиться от всех шумов практически невозможно. Это связано с применением в дешевых автомобилях стали с недостаточной жесткостью, плохо сбалансированной работой механизмов, инженерными просчетами в конструкции кузова. При этом основная часть шумов поддается изоляции, поэтому с ними не можно бороться, а скажем твердо – нужно.

Если вы решили установить шумоизоляцию, то у вас имеются два пути. Первый – поручить работу квалифицированным специалистам, а именно, заплатить деньги и наслаждаться новыми ощущениями от поездки в вашем автомобиле. Второй – закупить материалы и выполнить работу самостоятельно. Но в данном случае необходимо учесть, что эта работа является трудоемкой, ответственной и требует затрат личного времени.

После того как сделали свой выбор, давайте перейдем к рассмотрению имеющихся в продаже материалов для шумоизоляции. Они делятся на три категории:

1. Вибродемпферные, они же вибропоглощающие – утяжеляют металл, гасят колебания кузова от работы двигателя, а также способны преобразовать вибрацию в тепло. Имеют в своем составе материалы, способные предотвратить появление коррозии.

2. Звукопоглощающие — за счет имеющейся в составе микропористой структуры, подавляют шумы в салоне автомобиля, кроме того, удерживают тепло.

3. Противоскрипные они же прокладочные – предотвращают возможность возникновения шумов от вибрации или трения друг о друга панелей салона.

Технология выполнения работ по шумоизоляции практически идентична для всех марок автомобилей. Для начала необходимо полностью разобрать салон автомобиля, а также вымыть и просушить его внутреннюю поверхность. Избавиться от старой шумоизоляции, которая по каким либо причинам пришла в негодность, либо отслоилась. Убрать имеющуюся коррозию, нанести тонкий слой краски на незащищённые места. Обезжирить поверхность, для надежного приклеивания шумоизоляционного материала.

После того как закончена подготовительная работа, берем в руки шумоизоляционный материал. Сегодня на рынке имеется множество компаний, которые занимаются изготовлением и реализацией такого материала. Естественно качество и цены могут разниться. Шумоизоляционный материал, необходимо приобретать в специализированных местах его реализации, где менеджеры смогут ответить на все интересующие вас вопросы, а также предоставят сертификаты, подтверждающие качество данной продукции.

Добиться максимального результата используя одинаковые материалы, невозможно. Шумоизоляционный материал необходимо подбирать в зависимости от вибронагруженности и шумонагруженности участка, а также зоны и поверхности применения. Шумоизоляционным материалом покрывают 80-90% внутренней металлической поверхности кузова. Основные участки – двери, колесные арки, пол, потолок, капот, багажник. В первую очередь металлические поверхности покрываются вибропоглощающим материалом. Затем выполняется работа с применением звукопоглощающих, противоскрипных и теплоизоляционных материалов. В заключении необходимо будет собрать все элементы салона. Общая картина будет зависеть от качества выполнения всех этапов работ.

В статье описаны советы по снятию коробки передач.

Первыми признаками неисправности, из-за которых необходимо снять данную деталь для ремонта с автомобиля являются следующие моменты:

  • Шум, непрерывный металлический шелест при заведенном двигателе
  • Первая, а также задняя передача не включается или с сильным затруднением
  • Протекание масла из-под сальника и резиновых уплотнений
  • Хруст во время движения

Кроме того, в коробке располагается узел сцепления, который состоит из корзины, дисков, пружинно возвратного механизма и выжимного подшипника, которые со временем приходят в негодность и подлежат замене.Очень часто выходит из работоспособности уплотнительный сальник коленчатого вала, который расположен внутри корпуса.
Как правило, у рядового автолюбителя нет опыта в ремонте КПП, и даже опытные гаражные мастера во внутрь коробки не лезут, а предпочитают менять весь агрегат, что далеко не всегда финансово целесообразно. Но, есть и специализированные сервисы по ремонтк КПП, где вашу родную коробку передач приведут в порядок. Например, ремонтом КПП занимается автотехцентр SPB-авторемонт, сайт компании — /spb-avtoremont.ru. Ну а если Вы все-таки решились самостоятельно заменить коробку передач, то ниже Вы найдете пошаговую инструкцию.

Порядок работы по демонтажу

Данная работа по снятию коробки проводится в гаражном помещении. Процесс снятия трудоемкий. Поэтому демонтаж производить лучше с помощью помощника. Для работы понадобятся следующие приспособления и инструмент:

  • Ключ торцевой под номером: 12, 14, 17, 19
  • Лопатка для монтажа
  • Набор отверток и головок
  • Кусачки, плоскогубцы

1. Необходимо отключить аккумуляторную батарею от проводов плюса и минуса.

2. Отсоединить прилегающий жгут с проводами, если необходимо.

3. Если сцепление выжимается с помощью троса, то трос необходимо отсоединить от крепёжной вилки. Если гидравлический привод отсоединить трубки. И гидравлический цилиндр.
4. Поднять автомобиль на подъемник.
5. Далее нужно открутить защитный кожух двигателя. Он находится под мотором где расположен масляный поддон.

6. Затем слить масло с коробки.

7. Снять направляющие тяги, которые соединяются с рычагом переключения передач.

8. Открутить провода на стартере. Отвести в сторону, чтобы не мешали. Затем открутить сам стартер.

9. Дальше необходимо открутить внутренние ШРУС обеих полуосей.

10. После того как полуоси сняты,
можно приступить к откручиванию коробки от двигателя. Стоит отметить, что болты в теле коробки отвинчиваются через один. Но перед откручиванием болтов, нужно установить стопорные подставки, которые будут фиксировать корпус коробки от произвольного падения.

11. Снятую коробку необходимо очистить от загрязнений тряпочной ветошью, смоченной в обычном дизельном топливе. Как из нутрии, так и снаружи. Очень важно помнить, что при ремонте элементов коробки передач, необходимо руководствоваться технической литературой. После устранения неисправности в агрегате, коробка устанавливается аналогично как при демонтаже.

стартер Матиз

В Дэу Матиз используются стартер фирмы Valeo, это качественная и надежная деталь. Но, все-таки и он может выйти из строя. Симптомы выхода стартера из строя очень просты — при повороте ключа зажигания загорается приборная панель, начинает работать бензонасос — но на этом всё и заканчивается. Ничего более не происходит. С поломанным стартером можно завестись «с толкача» чтоб добраться до сервиса, где осуществляют ремонт стартеров или до своего гаража, чтобы устранить поломку самостоятельно, и именно этому , самостоятельному ремонту стартера и посвящена наша статья.

Снятие стартера на Дэу Матиз

Первое, что нужно сделать при снятии стартера на любом автомобиле — это снять с аккумулятора клемму «+». Стартер напрямую подключен к аккумулятору, и замыкание контактов стартера на массу автомобиля может привести к печальным последствиям. Добраться до стартера в Матизе относительно просто снизу — из ямы, или в крайнем случае поддомкратить  автомобиль и залезть под него в «классической» позе. Далее, нам потребуются:

  • Ключ на 10
  • Ключ на 12
  • Трещётка
  • Удлинитель 10 см

Итак, ключом на 12 откручиваем провод питания стартера, тот самый, что напрямую на аккумулятор идет, он имеет самое большое сечение, затем ключом на 10 откручиваем провод питания втягивающего реле, отводим оба провода в сторону, затем снимаем разъем датчика скорости, чтоб можно было добраться до нижнего болта стартера и ключом на 12 откручиваем откручиваем этот болт, снимаем прикрученный этим-же болтом кронштейн проводов стартера и откручиваем верхний болт ключом на 12. Всё, вынимаем стартер на свежий воздух.

Определяем неисправность стартера Daewoo Matiz

Стартер устроен относительно просто, и возможных неисправностей в нем не так уж и много. Чтобы понять, что не работает, разберемся как работает стартер. На контакт питания подается постоянное +12 от аккумулятора, при повороте ключа зажигания на контакт втягивающего реле тоже подается +12, при этом реле втягивает в себя стальной сердечник, который через рычаг подводит бендикс к маховику двигателя, и в этот же момент реле подает постоянное +12 на двигатель стартера. Двигатель через бендикс раскручивает маховик двигателя, автомобиль заводится. Всё просто, поэтому неисправностей всего может быть 4. Перечислим их:

  • Не работает втягивающее реле
  • Закис или вышел из строя бендикс
  • Вышли из строя щетки
  • Вышел из строя ротор (якорь) или статор

Проверку начинаем с бендикса — прочной отверткой пытаемся его прокрутить. Он должен в одну сторону вращаться вместе с валом, а в другую прокручиваться вокруг вала стартера. Если шестерня или вращается вместе с валом в обе стороны, или в обе прокручивается — нужно менять бендикс. Работоспособность втягивающего реле проверяем подав на массу -12 от аккумулятора, а на контакт питания +12. Реле должно громко и четко щелкать, при этом в прорези корпуса стартера должен выдвигаться вперед бендикс. Если с реле всё в порядке, нужно при включенном реле подать +12 на короткий промежуток времени на питающий контакт стартера. Стартер должен резко начать вращаться. Обороты и масса якоря достаточно высокие, поэтому стартер нужно крепко удерживать, иначе он просто вырвется из рук. В случае если стартер не заработал — нужно разбирать его, и смотреть в первую очередь графитовые щетки — частенько они просто закисают в посадочных гнездах, и не дотягиваются до якоря. В самых тяжелых случаях неисправен якорь стартера.

Типы рулевых реек Daewoo Matiz

На Matiz устанавливались два типа рулевых механизмов — с гидроусилителем и без него. Рулевые рейки без ГУР устанавливались на Matiz ранних годов выпуска, и считаются дешевыми и технологически не совершенными — но, тем не менее, прекрасно «ходят» по сей день, и хотя «сухие» рулевые проигрывают рулевым с ГУР по плавности и легкости управления, они реже ломаются и требуют к себе меньше внимания, именно в сило простоты конструкции.

Итак, разобравшись в типах реек, перечислим наиболее частые и типичные их поломки.

Типичные неисправности рулевого механизма Daewoo Matiz

В рейках с ГУР это как правило износ пластиковой втулки, износ пыльников и износ сальников рулевой рейки. Пластиковая втулка пеняется довольно просто, пыльники тоже. Сальники рулевой рейки при замене уже требуют специального инструмента и навыков. Сами сальники можно приобрести в специализированных интернет-магазинах, например https://salniki.com.ua/catalog/salnik-rulevoy-reyki.html.

В «сухих» рейках износа сальников нет, все беды исключительно от втулки и пыльников.

Замена втулки на рулевой рейке Matiz

Необходимые инструменты

    • Гаечный ключ на 17
    • съёмник для шаровых
    • молоток 150-200 грамм
    • Кусачки и плоскогубцы
    • Плоская отвёртка
    • Рожковый ключ на 32

    Порядок выполнения ремонта рулевой рейки Матиз

    Для максимального удобства, автомобиль желательно загнать на смотровую яму или на эстакаду. Домкратим правую сторону машины и снимаем правое колесо. Рулевое колесо до упора выворачиваем в левую сторону.
    Снимаем шплинт гайки на наконечнике. Ключем на 17, откручиваем гайку и поливаем сам палец WD-40 или керосином. Даем ему немного «откиснуть». Для того, чтобы выдавить палец из рычага, используем съёмник для шаровых. В случае, если
    съемника нет, можно выбить палец из рычага с помощью не очень тяжёлого молотка. На сам палец накручиваем гайку, чтоб не сбить резьбу, и легкими ударами выбиваем его из посадочного места. Отсоединенный наконеник отводим в сторону арки.
    Далее рулевое колесо поворачиваем в правую сторону, но не до упора. Снимаем (перекусываем) проволоку, фиксирующую пыльник рулевой тяги. Разжимаем хомут, фиксирующий другой край пыльника, и снимаем сам пыльник, сдвигая его по тяге в стороу о рейки.
    Чтоб в процессе снятия не повредить пыльник, нужно смазать шток тяги каким-либо густым маслом, по типу солидола.
    Теперь нам доступен шарнир тяги, на нем есть пластиковый белый колпачок. Поддеваем его отверткой и стягиваем по тяге от рейки.
    Далее с помощью рожкового ключа на 32, начинаем откручивать саму тягу, используя пазы на шарнире.
    После снятия тяги и белого пластмассового колпачка, мы наконец добираемся до втулки, которая, в большинстве случаев, и есть причина возникающего стука.
    Вытаскиваем втулку с помощью старого «дедовского» способа, для которого не нужно никаких специальных инструментов. Потребуется металлическая пластина с парой отверстий и нескольких стальных саморезов. Саморезы вкручиваем в пластиковую часть втулки через отверстия металической пластины, крутим руль вправо и вынимаем втулку наружу.

В период эксплуатации автомобиль подвержен агрессивному воздействию окружающей среды. Особенно это касается зимнего периода, когда случаются перепады температур и влажности воздуха, а дорожное покрытие посыпается реагентами. Периодически следует проводить антикоррозийную обработку кузова, чтобы
уберечь любимое авто от повреждений.

Что дает процедура?

Влага, попавшая под лакокрасочное покрытие, неизбежно входит во взаимодействие с металлом. Даже небольшие микротрещины  будут пропускать воду. Толщина заводского защитного слоя уменьшается со временем. Соль, которой посыпают дороги, только ускоряет этот процесс. Дополнительные повреждения наносит гравий и мелкие камни. Главной задачей антикоррозийной обработки является защита металлического основания кузова от взаимодействия с водой и электролитами.

Не обязательно наносить защиту на всю поверхность – достаточно обработать детали, подверженные наибольшему износу – колесные арки, лонжероны, дверные проемы и т.д. Небольшие сколы на поверхности рано или поздно дадут о себе знать. Следует уделять таким местам особое внимание.

Профессиональная антикоррозийная обработка кузова

Собственными силами не всегда можно обойтись. Антикоры, продающиеся в автомагазинах, имеют весьма ограниченный срок действия. Если требуется полноценная защита на длительный период эксплуатации, лучше обратиться в профессиональный автосервис. Специалисты проводят процедуру следующим образом:

  • поверхность тщательно очищается и высушивается;
  • при помощи распылителя наносится новая защита;
  • если речь едет о мастиках, то применяются специальные шпатели;
  • после завершения процедуры вновь идет просушка;

Необходимо, чтобы средство было нанесено на все уязвимые участки. В противном случае, детали все равно проржавеют.

Какие препараты наиболее эффективны?

Сейчас представлен широкий ассортимент автохимии для защиты металла, однако их действие зависит от разновидности средства защиты от ржавчины. Существуют пленочные покрытия, доказавшие свою эффективность. Но они имеют существенный недостаток – при малейшем повреждении, химическая реакция с металлом начнется под пленкой, что существенно усугубит ситуацию. Другие варианты – грунтовки и мастики.

Некоторые производители добавляют в антикоррозийные препараты каучук, цинк, бронзу, некоторые виды полимеров. С помощью таких составов можно существенно продлить ресурс основных деталей.

Защита днища

Антикоррозийная обработка кузова в этом месте является основой длительной эксплуатации автомобиля. Днище подвергается наибольшим воздействиям, поэтому сюда следует наносить комбинацию различных препаратов. В результате должна получиться многослойная защита. Правда и такая мера является временной – периодически придется повторять процедуру.

Подведем итог

Априори, бережная эксплуатация транспортного средства поможет не допустить многих проблем. Однако, полностью избежать их не получится из-за особенностей климата и неудовлетворительного состояния дорог. Чтобы максимально увеличить интервал посещений автосервисов, необходимо проводить профилактические меры по антикоррозийной обработке кузова. Чуть позже мы расскажем, какие препараты от ржавчины следует выбирать.

Matiz на траве.

Схема включения кондиционера и вентилятора (двигатель 0,8 л):

1 — выключатель кондиционера;

2 — лампа подсветки выключателя кондиционера;

3 — светодиод индикации включения кондиционера;

4 — переключатель режимов работы электровентилятора отопителя;

5 — дополнительный резистор вентилятора отопителя;

6 — двойной выключатель компрессора кондиционера (при чрезмерном повышении или понижении давления хладагента);

7 — муфта компрессора кондиционера;

8 — ЭБУ;

9 — электродвигатель вентилятора отопителя

схема включения вентилятора

 

 

При недостаточной нагреве, а также перегреве двигателя на Дэу Матизе следует сразу обратить внимание на термостат, так как проблема, скорее всего, в нем. Для его проверки следует, в первую очередь, включить двигатель и провести проверку нижнего шланга радиатора. При нагреве охлаждающей жидкости до температуры 85 градусов шланг немного теплеет. В случае, если шланг совсем не нагревается, термостат на вашем Daewoo Matiz необходимо менять.

Вначале работы по замене термостата на Daewoo Matiz необходимо снять аккумулятор. Теперь необходимо подвинуть хомут на шланге охлаждения радиатора при помощи плоскогубцев. Далее подставим под радиатор большую пустую тару (около 15 литров) и снимаем шланг для того, чтобы с расширительного бачка стекла охлаждающая жидкость. Следующая задача — снять воздушный фильтр, а также крышку термостата. Для этого нужно открутить 2 болта. Теперь нужно отвести крышку непосредственно от двигателя и достать термостат. Следует отметить, что если уплотнительное кольцо с красной стрелкой износилось, что всегда заметно визуально, то его нужно на данном этапе заменить.

Чтобы работа двигателя Daewoo Matiz была такой, как надо, новый термостат следует тщательно проверить. Для этого необходимо нагреть воду четко до 80 градусов и поместить туда термостат. Далее воду нужно нагреть еще на 2 градуса, тщательно помешивая. Теперь, когда температура воды достигает 82-84 градуса, шток термостата должен выдвинуться непосредственно из силового элемента. Если же шток стоит на месте, то в таком случае новый термостат является неисправным и ставить его нельзя. При полной исправности термостата его нужно установить на место, внимательно проследив, чтобы дренажное отверстие было вверху. После того, как замена термостата на Дэу Матиз прошла успешно, заливается новая жидкость и запускается двигатель машины.